$ Toyota Highlander V2 - море информации   $ Книжки по ремонту и эксплуатации на Acura MDX  

Замена трансмиссионной жидкости АКПП - дополнительная информация

Респекты: 0

Оценка степени износа трансмиссионной жидкости автоматической коробки передач.

Проехав 60 тыс. км., как и следует, сделал замену трансмиссионной жидкости (АТФ) АКПП. Теперь есть причины для тревоги. До сих пор машина ходила очень ровно. Я не использую буксир, но очень много езжу по горной местности. Выполнял все «строгие» требования руководства по эксплуатации. Последний раз меняли АТФ в сервис-центре, когда было 30 тыс. км.

Однако, как видно на фото, жидкость скорее напоминает масло - была нужна срочная замена. Первый стакан – это первый слив старой АТФ. Вытекло 4 кварты (3,6л.), по времени на это ушло 20 мин. Второй – это второй слив после 1 замены и небольшой поездки по кварталу. Третий – это слив после второй замены и небольшой поездки.

Acura MDX Club - Замена трансмиссионной жидкости АКПП - дополнительная информация

Но я не доволен результатом и через несколько дней собираюсь сделать 3-ю и 4-ю замену жидкости. Жидкость была очень темная, такое впечатление, что в прошлый раз в сервис-центре ее вообще не меняли. Я рад, что теперь делаю это сам. При хорошем результате старая жидкость должна мало отличаться от новой, только что купленной.

Если вы давно не проверяли состояние трансмиссионной жидкости АКПП, настойчиво рекомендую сделать это. Делать самому – верный путь сделать это правильно.

В любом случае, я теперь всегда буду также менять около 3л. АТФ жидкости при замене масла. Это стоит недорого и занимает 15 минут времени, почему бы и нет. На данный момент моя коробка передач работает лучше, чем сразу после покупки, хотелось бы, чтоб это так и оставалось.

Я также делал проверку на бумажном полотенце (салфетке). Нужно капнуть каплю жидкости на сложенное в несколько раз бумажное полотенце. Если жидкость быстро впитывается, значит она еще хорошая, если некоторое время остается капелькой – значит не все в порядке.

Acura MDX Club - Замена трансмиссионной жидкости АКПП - дополнительная информация
- здесь на фото результат удовлетворительный.

При необходимости фильтр атф также можно поменять, если бы я купил новую машину, я бы и не думал об этом, но, учитывая состояние первой старой жидкости, я рассматриваю вариант замены фильтра как возможный.

Чтобы облегчить замену АТФ можно использовать специальную воронку с удлинителем. Если трубочка была слишком широкая и не проходит, можно продлить ее кусочком соломки для коктейля, она как раз подходит в отверстие для щупа.

Acura MDX Club - Замена трансмиссионной жидкости АКПП - дополнительная информация

Вставьте ее поглубже и она будет сидеть плотно и вы не будете переживать, что она выскочит во время заливки.
Через такую воронку литр проходит приблизительно за полминуты.

Acura MDX Club - Замена трансмиссионной жидкости АКПП - дополнительная информация
- заполнения через отверстие для щупа.

Если такой воронки нет, ее можно заменить специальным шприцом для масла на 250-500 мл. (продаются в каждом магазине автопринадлежностей) + тонкий пластиковый шланг, длиной 50 см. или длинной пластиковой «пипеткой» с грушей – используется в кулинарии – подходит идеально (течет медленнее).

Через щуп - это, вероятно, самый простой путь заливания жидкости, т.к. для доступа к пробке для наполнения необходим ключ с удлинителем, чтоб достать и открутить болт. Большинство заливают атф через отверстие для щупа, поскольку не видят необходимости усложнять себе жизнь с удлинителем для ключа, если здесь все так просто.

Однако, отверстие для щупа намного уже и в результате на заливку тратится больше времени, + еще то время, которое понадобится для сборки приспособления (воронки или шприца с тонким длинным наконечником).

Можно вместо болта на отверстие для наполнения установить jet kit retrofit (система заменяющая болт и заканчивающаяся воронкой для максимально удобного наполнения) , но и его владельцы утверждают, что наполнять через отверстие для щупа проще.

Некоторые пытаются сэкономить время на замену АТФ – путем поднятия машины на подставки на все 4 колеса и вместо того, чтоб колесить по кварталу, просто позволяют колесам крутиться в воздухе, переключая передачи. Однако, даже если подставки очень мощные и устойчивые, даже просто заводить двигатель в воздухе – это нарушение всех правил, в этом нет здравого смысла и пользы для смешивания жидкости тоже мало.

Действительно, добавив новую жидкость в первый раз, чтобы перемешать ее со старой, необходимо поездить и по порядку переключать все передачи, в идеале, от первой до пятой и обратно. Это легче всего сделать на полигоне, т.к. по улицам вокруг дома до высокой скорости не всегда можно разогнаться, а до шоссе ехать, как правило, далеко.

На моделях 2001-2002 года выпуска была ошибка производителя в коробке передач, из-за чего были сложности с второй передачей и перегревом. Для решения этой проблемы устанавливали oil jet kit – джет кит на АКПП MDX –вместо болта для заливания атф в коробку передач устанавливается болт с отверстием и с системой пружинок и мембран, соединенной с забором жидкости и регулирующей подачу жидкости с нужным напором. Этот комплект полностью защищал от проблем второй передачи.

Многие магазины рекомендуют замену жидкости через каждые 15 тыс. км. Понятно, они хотят увеличить объем продаж, но в любом случае, это может быть благоразумно, особенно если вы делаете замену сами.

Было бы интересно провести исследование, сравнив частоту поломок коробки передач у тех, кто никогда не меняет жидкость, тех, кто регулярно меняет частично, и тех, кто меняет полностью в автосервисе под давлением. (частичное сравнение ниже)

Единственное, что важно, это при выставлении уровня жидкости не дайте себя обмануть тонкому налету жидкости на щупе: он мог вымазаться об стенки. Не поворачивайте щуп вокруг своей оси. Когда уровень правильный вы четко видите скопление жидкости между дырочками. Единичные пузырьки на щупе (несколько скоплений по1-5шт.) – это нормальное явление, но если есть пена – значит жидкости слишком много – это может быть очень вредно.

***

100% замена АТФ в автосервисе: преимущества, недостатки, сравнение с обычным способом.

В автосервисе применяют специальную аппаратуру и проводят полную замену атф под давлением методом вытеснения. Если же ваша машина еще на гарантийном обслуживании, но вы переживаете и хотите менять атф сами чаще, вы можете спокойно делать это каждый раз, когда заменяете масло двигателя. В сервис-центре анализы проводить не будут, проверят только ее общее состояние (цвет, запах, взвесь). Можно чередовать: один раз поменять самому один раз, скажем на 15 тыс. км., затем после 30 тыс. – поменять в автосервисе.

Некоторые автомобилисты являются сторонниками полной замены атф под высоким давлением. Но производитель это не рекомендует.

Кроме того, все больше владельцев машин также отказываются делать замену жидкости под давлением. Почему? Попытайтесь найти хоть одного механика, который позволит автоматически прокачать жидкость своей АКПП под давлением. Ни один этого не делает. Они только рассказывают кучу страшных историй. Даже техники, которые сами делают прокачку жидкости под большим давлением других автомобилей, не делают этого для своих и отговаривают друзей и родственников.

Они все приходят к выводу, что еще не было отказа АКПП от обычной замены жидкости (методом слил-залил), но вскоре после автоматической замены атф под давлением возникает слишком много необъяснимых проблем. И их частота пропорциональна возрасту машины. Объяснение такое: давление, которое создает аппарат, приходится на непривычные места в гидравлической системе, которые обычно не работают с таким давлением. И это давление расшатывает и разрушает подшипники и шестеренки, поднимает всю муть, а фильтр у MDX не съемный, все это оседает на уже и так полузаполненном фильтре, создавая непроходимость оного. И вскоре нерабочий фильтр влечет за собой нерабочую коробку передач.

Если же менять частично, то при этом грязь сливается, новая жидкость, смешанная со старой, мягко промывает каналы, после второй замены остается 25% старой жидкости, а после третьей – 17%.

Затраты/преимущества/риск замены атф под давлением:

• Затраты на обслуживание
• Преимущество: последние 17% жидкости извлекаются.
• Неизвестный риск повреждений аппаратом под давлением.
• Затраты на ремонт или новую коробку передач.

Насколько высок риск? Достаточно высок, попробуйте найти хоть одного опытного механика, который позволит поменять жидкость своей коробки методом вытеснения. Поговорив с одним-двумя знакомыми, вы поймете, что это многогранный момент. Например, владельцы любят эти установки, поскольку они приводят к дополнительному ремонту. Также как они и дожди любят, когда больше работы для мойки. Но, конечно, не все признаются в этом, только если вы хороший друг.

Кроме того, иногда при прокачке жидкости под давлением туда добавляются химические составляющие, которые разъедают части АКПП.

Полная замена АТФ самостоятельно.

Давление от давления отличается. Можно поменять атф почти полностью, самому, прокачивая под давлением насоса самой трансмиссии. Для этого нужно:

1. Слить старую жидкость снизу,

2. долить новой столько же или немного меньше сверху, старая еще осталась в гидротрансформаторе и контуре охлаждения (там ее было тоже приблизительно 3 л., но теперь она смешалась с новой).

Понадобится два ведра: одно - чистое для свежей жидкости, а другое – для старой.

3. Отворачиваете маслоподводящую и маслоотводящую трубки от радиатора охлаждения (выходная трубка почти всегда левая по ходу), на оба конца надеваете по шлангу и опускаете в соответствующее ведро.

4. Дальше лучше всего делать это с помощником. Помощник заводит машину, жидкость начинает выливаться, и вы следите за цветом старой.

Если вам удобнее, то подводящую трубку и шланг можно не использовать , а доливать через пробку для залива или отверстие для щупа. Если уже вылилось больше, чем вы успеваете залить – глушите и подливаете еще. Пока не польется свежая жидкость.

5. Как только полилась чистая жидкость сразу глушите.

6. Присоединяете трубки обратно, выставляете уровень.

Жидкости уходит на 2-3 литра больше ,чем при обычной смене. Проверьте не пролилось ли где-нибудь, вытрете, если надо.

Этот способ дает практически такой же результат, как и троекратная замена, но по времени это будет быстрее.

И все таки большинство автомобилистов склоняются к мысли, что одна замена атф вместе с заменой масла каждый раз, - это самый быстрый, надежный для коробки передач и выгодный с материальной точки зрения метод.

Где сливная пробка для атф? (и еще раз по десятому кругу, но неплохо + есть фото Smiling

Acura MDX Club - Замена трансмиссионной жидкости АКПП - дополнительная информация

Сливная пробка для атф находится снизу со стороны водителя на коробке передач. Ее легко заметить, т.к. она имеет отверстие 9,5 мм (3/8"). Используйте ключ на 9,5 и она легко открутится. Также, когда закручиваете не надо затягивать очень сильно, достаточно усилия 49 Нм. Лучше купить и поменять также сразу уплотнительное кольцо. Некоторые не меняют его каждый раз, но поскольку, все равно придется покупать атф, то почему бы сразу не купить и его. Оптимально менять жидкость трижды за трое выходных или один раз вместе с каждой заменой масла в двигателе.

Это абсолютно не сложно, не так дорого и возможно убережет вас от более дорогостоящего ремонта в будущем. Опыт многих водителей показывает,что эта схема работает и даже после 200 000 передачи переключаются мягко и плавно.

На троекратную замену понадобится ок. 9 кварт (8,55 л.) жидкости (атф). Когда жидкость только залили, на холодную кажется, что ее мало, но если проехать хотя бы 10 км. и после этого проверить, то видно, что уровень атф достаточный.

В мануале сказано менять атф дважды, также ее меняют и в автосервисе, но ее лучше менять три раза. Даже менеджеры в сервис-центре говорят, что это не будет лишним. Возможно, это поможет этой трансмиссии работать дольше и уж наверняка не навредит.

Хонда настоятельно не рекомендует 100% замену жидкости под давлением, поскольку часто в жидкость добавляют химию, следы которой потом разрушают части трансмиссии, кроме того, меняя абсолютно всю жидкость на новую вымываются важные защитные микрочастицы. Из-за слишком высокого давления, которым вытесняют старую жидкость, детали внутри быстро разрушаются и забивают фильтр, что приводит к проблемам с коробкой передач.
Гарантия не распространяется на ремонт трансмиссии после замены жидкости под давлением. Тоже относится и к антифризу.

Кто-то может придумать такой способ замены атф АКПП: на выводящую трубку одеть шланг, опустить его в ведро и запустив двигатель выкачать всю жидкость. А затем залить новую. Этот способ кажется самым экономным. Но при этом какое-то время коробка будет работать на сухую – это вредно. Кроме того, на дне поддона бывает осадок взвеси и мелких частиц, который таким образом может попасть в насос и забить клапана.

Большинство меняет атф во время каждой замены масла в двигателе и говорят: «если бы я только раньше знал, что это так легко…»

Перевод по материалам тынц

#1

Респекты: 0

Круто, Андрей а есть например возможность с вами состыковаться и параллельно меня научить, а то у меня гаража нет а процедура полезная

#2

Респекты: 0

Гараж не к чему можно и на тротуар правой стороной заехать, если не боишься испачкаться

#3

Респекты: 0

Добавил в текст еще несколько примеров.

#4

Респекты: 0

Вопрос заключается в следующем! Внимательно прочитав вашу замену, масла в акпп, с подробным описанием, решил самостоятельно поменять масла!!!

Учитывая, что я отслеживаю состояния, жидкостей в авто, когда я слил жидкость, с коробки, у меня был шок!! Она была чёрная (хотя по времени я мог ещё ездить энное количество км), честно говоря, я не ожидал такого результата!! В общем, поездив неделю, я решил повторно пролить масло в акпп, вытекло такое же черное масло, но правда оно было немного светлее первого слива (на болте, сливном, был налёт в виде масленого шлака, он легко стирался руками, эта даже не стружка метал)! Коробка работает, без нареканий, на скорости исходит легкий гул с передней части движка, он прослушивается через поддон коробки, (до замены, передачи включались с лёгким рывком), после замены рывки пропали!! Посоветуйте, в чем может быть дело, от чего такое чёрное масло в повторном сливе, это случайно не проблема коробки, что масло как сажа!!! Собираюсь на днях, слить в третий раз масло!!!

#5

Респекты: 0


aka

Добавил в текст еще несколько примеров.


Смысл мне было тебе сюда писать, в личке ты сразу ответил, а здесь ……….!!!!

#6

Респекты: 0

Вот интересно - при сливе жидкости она оказалась чёрной ... А на щюпе если его вытереть о белую чистую салфетку тоже оставался чёрный след или всё же что-то более вменяемое? Это полезно тем кто ещё подумывает о замене...

#7

Респекты: 0

Сёдня полдня потратил - объехал весь город в поисках Mobil ATF-SHC (вместо Z1) и то нашёл всего 3л из 4 необходимых для первой неполной замены. Цена вопроса 15долл за 1л. Заказал ещё 1л - должны привести через пару дней. Как заменю - отпишусь о результатах... Ибо у меня при переключении передач чувствуется лёгкий рывок ... Правда тока на 1-2 и чуть меньше 2-3 но это если давать кик-даун. При плавном нажатии на педаль газа его можно даже не заметить.
ps - благодаря форуму всеръёз задумался над качеством современных жидкостей по сравнению с оригинальными, разработанными более 10 лет назад.... не в пользу оригинала.
жижа вот такая тынц, в двигатель залил того же производителя тынц проехал уже около 2т. Км - масло не берёт вообще, что не может не радовать.

#8

Респекты: 0

Что ж, Вы только не забудьте отписаться по результатам эксплуатации. А вот масло по ссылке вроде как дизельное, или нет?

#9

Респекты: 0


игорь игорь

А вот масло по ссылке вроде как дизельное, или нет?


Ссылку исправил - сразу не ту дал. А масло это универсальное для тяжёлых условий эксплуатации. Мне пока нравицца - двигатель работает мягко, тихо, масло не ест, дыма не наблюдается ни при каком режиме, СО на техосмотре показывало 0,03 =) были удивлены все(двигатель был хорошо прогрет, бензин 92)

ps - для заднего моста и раздатки заказал уже вот это масло тынц

#10

Респекты: 0


NeoCraft

Сёдня полдня потратил - объехал весь город в поисках Mobil ATF-SHC (вместо Z1) и то нашёл всего 3л из 4 необходимых для первой неполной замены.


Аналогично, пришлось покупать в двух магазинах (предварительно сосзвонившись, что бы не продали), Ликви Моил. На оптовой базе, где обычно тарюсь, такие масла даже не приходили.

NeoCraft

ps - для заднего моста и раздатки заказал уже вот это масло http://www.akrond.ru/index.php?page=catalog&pid=69


В задний редуктор такое масло нельзя лить. Там такое же жидкое как и в коробасе, и температура вспышки у него всего 202. Во втором поколении рекомендовали, такое же как и в коробас Z1. Залей лучше такое же как в коробас. В связи с суровой зимой, вот задумался о замене VTM4, на что то лучшее. Спецификации на данную жижу не нашел. Вот и думаю к зиме поменять то же на Ликви Моил. Боязно, а вдруг редуктор навернется. И с желе в редукторе во время морозов гонять не охото. Ум нароскоряку.

#11

Респекты: 0

Спасибо что одёрнули про задний мост - совсем из виду упустил. Если разобрацца по сути что находится в заднем редукторе: зубчатые зацепления метал-метал и фрикционы всё как в коробасе. Думаю действительно можно залить ту же Mobil ATF-SHC ибо задний мост даже менее требователен к стабильности вязкости чем акпп с его гидротрансформатором ну и если муфты в коробасе работают постоянно при переключениях то в заднем мосту они тока изредка на подхвате =).

ps - чем больше езжу на мдх тем больше слышу всё новые и новые звуки, которые раньше не воспринимались. Настораживает еле слышный подвывающий гул моста при сбросе газа и движении накатом. Это точно не подшипники - звук не меняется при "рысканьи" из стороны в сторону.

#12

Респекты: 0


NeoCraft

Сёдня полдня потратил - объехал весь город в поисках Mobil ATF-SHC (вместо Z1) и то нашёл всего 3л из 4 необходимых для первой неполной замены. Цена вопроса 15долл за 1л. Заказал ещё 1л - должны привести через пару дней. Как заменю - отпишусь о результатах... Ибо у меня при переключении передач чувствуется лёгкий рывок ...


У меня тож есть рывок, хотелось бы узнать о результатах, а как масло DW-1 ещё нет в продаже?

#13

Респекты: 1

По-моему его навалом на Ленинском 89((495) 950-51-15). Завтра уточню, отпишусь.

#14

Респекты: 0

Кто может в курсе Z1 и DW1 - это жидкости с постоянным коэффициентом трения или с изменяемым? Просто нарвался вот на эту ссылку тынц чёт даже засомневался про синтетику от Mobil - в идеале найти синтетику от хонды DW1 - тут та точно не прогадаешь =)

#15

Респекты: 0

Выставляю на общее обозрение вот такой интересный документ по HONDA ATF DW1- http: //www. Worldpac. Com/tagged/HONDA_DW-1_ATF_08200-9008_OES_(USA)_and_CA66844_OES_(Canada). Pdf смущает температура вспышки всего 170град по цельсию!!!

Может ли кто прокоментировать эти данные или всё дело в методе испытания ? Старая жидкость по некоторым данным имеет температуру вспышки 200град!!! Неужели это деградация или хонда изменила конструкции своих коробок и больше не требуют высокотемпературных жидкостей???

#16

Респекты: 0

Ой, извините, запамятовал(старость- не радость). Сейчас позвонил на Ленинский 89 и спросил у менеджера Алексея про DW1, она(новая жидкость)есть в продаже, стоит баночка 395 рублей. Попробовал у него узнать вышеперечисленные вопросы по жидкости, он не смог ответить, сказал только, что она лучше старой ATF Z1. Вот что смог узнать.

#17

Респекты: 0

Большое спасибо - отправил к ним машину чтобы затарились 10л DW1 ибо цена приятная и всё таки синтетика от хонды.

ps - попробую заменить всю жижу одним разом .... тока чёт не нашёл я у себя дополнительного радиатора (или петли) для охлаждения атф коробаса. Мот не там искал .... хотя есть какае-то петля перед радиатором кондиционера но походу это охлаждение жидкости ГУРа ибо недавно менял там жижу и обратная трубка шла к ней (к петле). Если привезут жижу то заменю и отпишусь. Если всё же доп. радиатора нету то думаю нуна поставить его + хочу внешний фильтр примудрить. Потом отпишусь как и что вышло.

pss - терь понял что нуна искать тынц хотя если посмотреть вот тут тынц то мона заметить что ATM-7 и ATM-17 выходят прямо из радиатора охлаждения антифриза. Получается что охлаждение АТФ коробаса встроено в большой радиатор??? Правильно ли я понял? Мот именно по этому я и не нашёл никаких дополнительных охлаждающих трубок?

Мот одну из трубок заменить на прозрачную подходящего диаметра и прочности - тогда легко контроллировать состояние жижи по её цвету. (люблю рациональные решения)

#18

Респекты: 0

Да, Дмитрий, охлаждение АКПП проходит через радиатор системы охлаждения двигателя. А те трубки, что идут спереди- это охлаждение жидкости ГУРа( я недавно сам это перепутал-коллеги подсказали). Получается жидкости ГУРа тоже необходимо охлаждение, работа видать "не мед".Smiling
А смысл менять на прозрачную? Обратите внимание, Дмитрий, что когда Вы меняете в коробасе жидкость, то она очень чистая, как-будто новенькая! А на самом деле там уже "сработались" присадки, требуется замена. Именно поэтому я и стараюсь менять ее почаще: и недорого, и не накладно.

#19

Респекты: 0

Ну чесно говоря я даже не знаю какого цвета щас у меня жидкость в коробасе (щюп говорит что не совсем чёрная, но и не розовая) Полную замену хочу провести для чистоты коробки ибо считаю что даже 17% остатка после 3 замен - многовато (мало того там выработаны все присадки так и масло уже подгоревшее)да и меняется легко: нуна тока жижи иметь с запасом + пару трубок и емкостей... Насос коробки сам всё сделает. А про прозрачную трубку я так к слову... Всё равно отсоединять трубки от радиатора. Думаю DW1 на 30т км должно хватить, а для меня это порядка 2-3 лет ибо езжу я мало, но быстро =)... Хотя каждый день на колёсах. (согласно статистики: 2,5года = 22т. Км пробега на предыдущем пепелаце)

#20

Респекты: 0

Пробовал менять полностью, снимал шланги с радиатора. Коробка жидкость выгоняет, но в себя не берет! Доливал через щуп.

#21

Респекты: 0

Ну по сути это не проблема - создадим давление как при заливке в задний мост и жижа сама вскочит... Главное взять канистру по-больше скорость заливки легко регулировать подаваемым давлением воздуха из "ресивера" (в моём случае - колеса)
Спасибо что сразу предупредили - это избавит от лишних телодвижений.

ps - большим напором вытекает жидкость? т.е скорость наполнения в сливную ёмкость если прикинуть скока л а сек. Например Гур осушает свой бачёк за 2,5-3 сек.... получается подача около 0,1-0,13л в сек

#22

Респекты: 0


NeoCraft

Ну по сути это не проблема - создадим давление как при заливке в задний мост и жижа сама вскочит... Главное взять канистру по-больше скорость заливки легко регулировать подаваемым давлением воздуха из "ресивера" (в моём случае - колеса)
Спасибо что сразу предупредили - это избавит от лишних телодвижений.


В цифрах не скажу, но гораздо медленнее чем в гуре, сравнимо с тихой струей воды из крана, без особого напора.

#23

Респекты: 0


Слава Нск][quote=NeoCraft

В цифрах не скажу, но гораздо медленнее чем в гуре, сравнимо с тихой струей воды из крана, без особого напора.


Вот это реально полезная инфа - СПАСИБО..... жду свою DW1

#24

Респекты: 0

Заменил сегодня и я жидкость в коробасе. При открученной сливной пробке слилось всего 3... 3,1л хотя уровень по щюпу был выше верхней отметки на 1см... Потому решил искать дальше откуда мона чего вытянуть. Снял трубку охлаждения коробаса и надев на мет. Трубку шланжик - подул туда чтобы выгнать из радиатора остатки - слилось не много (не больше 100гр). Тогда перекинул шланг на резиновую и снова подул - усышал бульканье в коробке!!! Отлично - если булькает значит мона отсосать/вытянуть оттуда жижу. Взял свою приблуду через которую менял в раздатке и заднем мосту когда создавал там давление ... А в этот раз наоборот - создав разрежение жидкость из коробки начала наполнять приёмную тару. Когда вся трубка была заполнена - жижа сама себя вытягивала наружу за счёт гравитации =) ( ну типа как бензин сливают шлангом). Таким макаром слилось почьти 1,7л примерно за 30 минут. Струйка была стабильная толщиной чуть толще спички. Вот фото сего процесса: http: //saveimg. Ru/show-image. Php? Id=21000d0f2b0a865932138a2e38de734c
Таким образом мне удалось сцедить 4,7..4,8л примерно за час всех телодвижений.

Вот что было внутри по цвету и что залил . http://saveimg.ru/show-image.php?id=64b5800f7ea929d41ee85dccfcb5c207 . Сперва влил 4 бутылки по 946гр и заведя двигатель попереключал передачи. Проверив уровень заметил пену на o.gt и уровень был ниже минимума. Тогда долил ещё одну бутылку и сделал кружок по округе. Сперва передачи включались с некоторым звуком типа тык-тык (видно пока пена сошла и жидкость полностью заполнила всё что нуна) потом звук исчез и переключение передач совершенно не заметно если давить плавное ...без кикдауна. Короче процедурой я остался доволен. Покатаюсь пару неделек и снова повторю процедуру ибо осталось ещё 5 бутылок.

#25

Респекты: 0

Респект за выполненную работу и фотоотчет! Вот и способ, как слить побольше старой жижи. Интересно, а не вредно агрегату такое? Посмотрим на работу АКПП попозже, Вы уж отпишитесь.

#26

Респекты: 0

Думаю что не вредно... Ибо когда мы масло из двигателя сливаем то насос как бы тоже пустой, НО ... На поверхности остаётся масленная плёнка которой думаю и хватает на пару секунд работы пока насос не закачает масло в систему. Так и тут ... Просто я сразу не заливал 5-ую бутылку ибо хотел посмотреть на уровень. А так посторонних шумов при заведённом двигателе не было ... Только при переключении передач но скорее всего из-за того что масла было ниже уровня, что и спровоцировало пену (на щюпе была видна ооочень мелкая пена) Теперь в следующий раз буду знать сколько заливать. Всё очень просто , везде можно подлесть - уважаю конструкторов, работавших над мдх!!! Получилась отличная машинка.

ps - у моего знакомого накрылась форсунка в Гранд Черокке ...так чтобы к ней подлесть нуна снять двигатель!!!!! Хотя это фактически расходник для дизелей, особенно на нашей саляре (двигатель типа мерсовский!!!)Это так информация к размышлению =)

#27

Респекты: 0

Сидел и думал - почему у меня слилось всего 3,1л стандартным способом, а у одноклубников 3,8л... И допёрло - у меня раздатка имеет своё масло ибо 2004г а у сотоварищей она в одном флаконе с коробасом!!! Вот она разница.

ps - сёдня катался с семьёй по городу и заметил что после замены атф в коробке машина стала более чувствительна к педали газа, т.е меньше запаздывание между набором оборотов и выстреливанием. Видно у старой жижи сильно изменилась вязкость что давало "проскальзывание" момента в гидротрансформаторе. И на холостых шустрее бежит, не сильно но факт. Короче - только положительные эмоции. (заливал DW1)

#28

Респекты: 0

Дублирую - простите.
Ребята! Пришла полоумно- ехидная идея. Только не смейтесь.
Итак: предлагаю в целях обезопаски(или как это говорится) поменять Антифриз на.... ATF ??
Теплопроводность у него на уровне - гдето была таблица - по вязкости он, когда нагреется, будет чуть гуще антифриза.
Что думаете? Smiling

#29

Респекты: 0

А зачем? Антифриз спецом разрабатывается для защиты алюминевых деталей - радиаторные трубки имеют очень тонкую стенку... Конечно корпуса коробок тоже из люминя но там это не так критично... Думаю не стоит городить огород, да и дороже выходит существенно. Антифриз мона купить 5л концентрат (10л готового антифриза выходит) за 25бак , а ATF на эти деньги купишь всего 2л в лучшем случае. Да и думаю что атф не способно на 200т км как расчитан родной антифриз.

#30

Респекты: 0

Ps - теплопроводность и теплоёмкость это разные понятия, хотя уверен что у антифриза теплоёмкость в разы выше ибо там 50% воды, т. Е раствор на основе воды способен забрать и перенести больше тепла за 1 времени при расчётной скорости циркуляции, и если теплоёмкость атф ниже даже в 2 раза то нужно увеличить во столько же раз скорость движения этой жидкости по системе. Думаю это ключевое требование!!!

#31

Респекты: 0


NeoCraft

ps - теплопроводность и теплоёмкость это разные понятия, хотя уверен что у антифриза теплоёмкость в разы выше ибо там 50% воды, т.

Согласен! Если бы кто- нибудь это сделал, у кого есть возможности- а вдруг? Тогда машинки со старым радиатором могут не переживать более о том, что полетит коробка.
Ересь конечно какаято:)

#32

Респекты: 0

Подскажите- что льется в раздатку? И сколько

#33

Респекты: 0

Смотрите "Базу знаний"-"Масла и жидкости", там есть информация. Льется: "HGO-3 GL-5 SAE 90 ULNRA HONDA". Вообще-то, Роман, по этому вопросу была обширная дискуссия что можно лить. Мнения есть разные, люди заливают иное масло и у них все в порядке. Я сторонник рекомендаций Хонды. Купил несколько лет назад такую баночку и периодически меняю жижу, благо это самому сделать нетрудно и объем жижы невелик, хватит надолго. Выбор, Роман, за Вами.

#34

Респекты: 0

Сегодня очередной раз провёл замену жижи в коробасе - вошло 4 полных бутылки по 946гр + ещё 700гр... Сливал дополнительные 1,3л как обычно через шланг радиатора... Но не в этом вопрос. В прошлом году покупал американское масло DW1 с зелёной этикеткой а в этом году заказал такое же но пришло с серой этикеткой. Может мне подделку привезли? Какого цвета нынче хондовская DW1 американского производства?

#35

Респекты: 0

2 года на ликви мол 1200. Все окей