На фото - модель MDX 2004.
1. Необходимо:
- канистра (1 галлон – 3,8 л. ) жидкости VTM-4 от Honda
- 2 уплотнительные шайбы 18 и 20 мм.
- ручной насос для закачки жидкости в дифференциал
- ключ для насадок на 9,5 (головки не нужны)
- торцовый ключ на 9,5.
- удлинитель для ключа на 9,5.
- емкость для сливания старой жидкости
- резиновые перчатки
- защитные очки
2. Снять запасное колесо
- Откройте дверь багажника.
- На пороге багажника (справа) есть пометка - "Spare" - запаска.
- Надавив, откройте, вы увидите подъемную ось.
- С помощью ушкового гаечного ключа (у машины должен быть в комплекте) аккуратно опустите запасное колесо (поворачивать против часовой стрелки).
- Покачивая, снимите держатель и вытащите его через крепежное отверстие запасного колеса.
3. Слить жидкость.
- Безопасность важна: оденьте перчатки и защитные очки.
- Пробки-болты находятся прямо у дифференциала: верхняя для наполнения и нижняя для слива – видны, если посмотреть под машину сзади, обе имеют квадратное отверстие.
- Вставьте торцевой ключ (без головки) в заливную пробку.
- Крутя с усилием против часовой стрелки ослабьте болт, но не откручивайте его полностью. Он закручен туго, поэтому убедитесь, что вы сможете залить новую жидкость, перед тем как сливать старую.
- Поместите сливную емкость под дифференциал.
- Тем же ключом без головки выкрутите болт сливного отверстия (затянут тоже туго, крутить против часовой стрелки).
- Если болты затянуты так, что вы не можете открутить их, в вашем автосервисе вам ослабят их бесплатно.
4. Заполнить дифференциал.
- Снимите старую уплотнительную шайбу (ее можно выкинуть) со сливной пробки.
- Очистите болт (он является магнитным фильтром) от налипшей к нему стружки.
- Поставьте новую уплотнительную шайбу 18 мм. На сливной болт и закрутите его по часовой стрелке на место (нижнее отверстие).
- Ключом без насадки выкрутите заливной болт с усилием 45 Нм
- Наденьте насос на канистру с жидкостью для дифференциала заднего моста – VTM-4.
- Вставьте шланг в заливное отверстие (на фото шланг имеет специальное приспособление, которое надежно удерживает его в отверстии).
- Накачивайте жидкость до тех пор пока она не начнет вытекать из отверстия. (входит меньше чем 2,7 л. ).
- Временно поставьте заливной болт, но не закручивайте плотно.
- Уберите все под автомобилем, заведите его и поездите вперед-назад несколько раз.
- Снова снимите заливной болт и докачайте еще немного жидкости, пока она опять не начнет вытекать (нажать на насос 7-9 раз). Теперь у вас должно быть ровно 2,8 л. (3 кварты) жидкости залитой в дифференциал. (едва ли это делают в автосервисе, еще один повод делать самому)
- Поставьте новую уплотнительную шайбу 20мм. На болт заливного отверстия и затяните его по часовой стрелке с усилием 45 Нм.
- Старая жидкость повторному использованию не подлежит, кроме того, она ядовита, поэтому утилизуйте ее разумно.
5. Вернуть запасное колесо.
- Воспользуйтесь удобным моментом, чтоб проверить давление в запасном колесе (докачайте до 4 атм (60 psi))
- Расположите запасное колесо так, чтоб его центр был прямо под тросом. Сторона с основой для вентиля должна быть сверху.
- Присоедините трос, просунув держатель через крепежное отверстие колеса.
- Поворачивая ключ по часовой стрелке, аккуратно поднимите запасное колесо.
- Не затягивайте подъемную ось слишком туго, вы можете перетянуть кабель. Достаточно, когда рессора держателя частично сдавилась. Вы можете это проверить, заглянув под запасное колесо.
6. Отпраздновать.
- Вы только что сэкономили деньги!
- Это заняло меньше времени, чем поездка на автосервис и ожидание там!
- Вполне вероятно, что вы сделали работу не хуже большинства механиков!
- Помойте руки и насладитесь вашим любимым напитком!
***
Вопросы и ответы:
1. Насос: специальный или обычный?
Насос можно любой. Если у вас нет подходящего насоса для VTM-4, и вы хотите такой, чтоб он одевался прямо на канистру с жидкостью - купите сначала саму VTM-4 жидкость, а потом подберите насос к канистре, т.к. часто якобы универсальные насосы VTM-4 не подходят, а подходит какой-нибудь самый простой… Удобно, чтоб насос мог сам закрепляться в отверстии, что его не надо было держать.
2. Оценка степени изношенности старой жидкости. Как часто нужно производить замену?
Если на магнитном сливном болте видно много металлической стружки – это нормально, и в самой жидкости взвесь тоже может быть, большое количество которой может вызвать поломку – это является причиной, почему рекомендуют менять масло через каждые 7500. Кроме того, это так легко.
Фото нормальной старой VTM-4 жидкости.
Если жидкость после замены еще чистая, если вы ездите большую часть времени по дорогам в нормальных условиях, то вы можете менять через каждые 15 000. Оптимально всегда придерживаться рекомендаций производителя, касательно именно вашей модели. (к примеру, для MDX 02 рекомендуют менять VTM-4 после 7500 – первый раз, затем 30, 60, 90 тыс. И т.д. – т.е. через каждые 30 тыс. )
3. Как проверить меняли ли масло моста заднего дифференциала хоть раз?
На фото видны белые полоски, которые встречаются почти везде у MDX, и означают, что болт прошел тестирование. Один раз раскрутив, затянуть также, как на заводе сложно, поэтому полоски совпадать не будут. Если полоски идеально совпадают, значит, скорее всего, жидкость еще ни разу не меняли.
4. Обязательно ли снимать запасное колесо?
Запасное колесо снимать не обязательно, но, сняв, вы получите больше свободного доступа, особенно, к заливной пробке. Если подобрать подходящую по размеру длину держателя ключа, то можно менять, не снимая запасное колесо. Для одних людей проще снять колесо и быстро и удобно поменять жидкость, другие предпочитают небольшие неудобства, но не возиться с запасным колесом.
Но проверять воздух в запаске тоже нужно регулярно. Узнать, что оно спустило всегда лучше в гараже, чем где-нибудь в дороге, когда оно вам понадобится. Знаю немало людей, у которых так произошло.
5. Остается около литра лишней новой жидкости. 
Если есть возможность купить в меньшем объеме – воспользуйтесь ею. Больше 3 кварт (2,8 л. ) не понадобится.
Как показывает опыт, замена самому выходит в два раза дешевле и это очень просто.
Перевод по материалам тынц
#1
Какую жидкость заливать из этих двух? И в чем разница, кроме названия. Можно номер 2 залить в 2002 год (там написано 2003-2006).
Вариант 1
Вариант 2
#2
Кто нибудь знает характеристики по вязкости (и т.п.) этого VTM-4 масла?
#3
Вот тут темка поднималась тынц
#4
2Илюшка там про раздатку. В которую (по вашему совету) я и планирую залить Мотуль гир 300 75w90
предлагают лить "тоже что и в коробку" но чета "я очкую"... Наверное придется брать VTM-4
А мой вопрос, про задний дифференциал, в который по мануалу льют VTM-4. Я же пользуясь вашим опытом хочу подобрать масло лучшего качества. Но к сожалению не нахожу его характеристики. На сайте Мотюль
а то меня этот звук напрягает
#5
Ну с какого то года, так вроде и стали делать. Что в коробас, что в задний редуктор. Пороюсь завтра в инете, может, что надыбаю. Мне еще не скоро менять. Тем не менее время подойдет.
#6
Ну вот дошло и у меня дело до заднего редуктора. Поменял там жижу своей приблудой тынц
на всё про всё ушло минут 30-40. Дольше всего стекала старая... Хотя она такая чистенькая была что жалко было даже сливать =) ... Словно вишнёвый сироп. Заменил я её вот на что тынц
влил примерно 2,7л.
которую соединил с канистрой с помощью изойленты ... Ибо потом из таза можно многое разлить, повымазываться. Тазик у меня под машиной - просто страховал при заливке новой жидкости. Сливная пробка как я понял имеет магнитик, который был слегка покрыт "графитовой пылью" и легко стёрся тряпкой. У металлического основания пробки было совсем малось металлической очень мелкой стружки... Что меня порадовало...
Кстати старую жидкость удобно сливать прямо в канистрочку от старого масла , сделав вот такую воронку тынц
В ходе замены был произведёно некоторое испытание коробаса (так получилось) : т. К ни ямы ни подъёмника под рукой не было то я решил заехать на кирпичи как и при замене масла в раздатке, но чтобы словить уровень - решил что нуна заезжать сразу на 4 кирпича одновременно. Подложил я под колёса 4 кирпича и в натяжку слегка дал газку - нифига!!! Не может она заползти. Тогда плавно тапку в пол ... Вроде приподнимается но не заезжает... При чём больше 2000 обороты не поднимает. Тогда чуток откатился вперёд (буквально на 7-10см) и лёгким накатом с газком заехал всеми 4 колёсами на кирпичи. (на первом фото виден кирпич под колесом). Тут возник вопрос - нормально ли это? Мот коробас не может передать больший момент на колёса чтобы заполсти одновременно на 4 кирпича (высотой 88мм)?
Жалко что не могу найти у нас в городе ни нужное количество того же Mobil ATF SHC , ни DW1 от хонды ... Ибо Z1 лить не хочу. Как заменю жидкость снова обязательно попробую заползти на эти кирпичи - всё таки это хоть какой элементарный тест с повторяемостью 100%
ps - забыл сказать главное - заезжал на кирпичи включив заднюю!!!
#7
NeoCraft с кирпичами или брусками такаяже песня, так, что не расстраивайся. Если у тебя данная жижа нормально доработает в редукторе до осени, то я по твоим стопам пойду, то же VTM4, заливать себе не буду (хотя бадья четырех литровая стоит в гараже). Залью то же, что и в коробасе, я на Ликви моил остановился. Кстати Урал в жару два раза на ней прошел с полной нагрузкой, при том, что у меня еще и защита картера стальная стоит, соответственно обдув хуже.
#8
Немного не в тему, но все же. Не обратил внимания раньше, а сейчас увидел похожую ситуацию. Зимой, таская другие машины зарылся сам в снег всеми четырьмя колесами. Чтобы выехать - под каждое колесо положили доски, т.к. иначе колеса вращались впустую(резина была га... Но). Так вот, подложили доски (немного под углом) - дал газу, а машина не едет и колеса не крутятся. Включил D1, опять ничего. Добавил VTV4, но и это безрезультатно. Обороты в районе 2000-2500 вроде были, но точно не помню, колеса вращаться отказывались вообще. ВЫехал только после того, как поддомкратил машину и подложил доски под сами колеса. Вот.
#9
Ну а если обороты еще поднять??? Если все равно не вращается - наверное космяк с коробасом.
#10
немного погазовал и плюнул, жалко стало машину. Сейчас, летом ползал и по огромным бардюрам в городе и загородом по холмам - без проблем все. На коробас нареканий никаких нет за все время эксплуатации. На 20-и сантиметровый бардюр легко заезжает с места, практически без напряга, но это двумя колесами. Надо будет попробовать с 4-ми кирпичами, зимой высота досок была явно больше всеж.
#11
Задумался я тут высчитать возможности нашего MDX по крутящему моменту коробаса. По документам движок имеет 263 коня при 5750об/мин и момент 339Нм при 3500об/мин. При весе условно 2200кг (с водлителем баком и трошки багажа)и стандартном диаметре колес 737мм ... При упирании всех 4 колёс в препятствие коробка должна передать крутящий момент равный 2200 х 9,81 х 0,737/2 = 7953 Нм т. Е по сути поднять весь автос. По идее гидротрансформатор имет коэфициент преобразования в лучшем случае 3-4 ... Остаётся вопрос про передаточное число планетарки и задней передачи. Мот кто может глянуть в умной книжке эти числа? Вопрос этих расчётов: может ли физически коробас передать такой момент???
Когда машина заезжает 2 колёсами то ей нуна преодалеть вес не всего авто а тока где-то 40-60% потому с этим заданием она справляется на отлично!!! Сам проверял неоднократно.
#12
Ребят, заезжать надо было включив не заднюю, а переднюю )))
Передаточное число задней передачи, меньше чем первой, стало быть и момент ею передаваемый тоже меньше.
В таких случаях лучше принудительно воткнуть первую и буровить...
#13
я заезжал вперед.
#14
Значит крутящего момента все равно не хватило.
#15
В этом видать и заключается ограничение на буксование с акпп в отличии с простой механикой... Помница на мазде премаси 1,8 с механикой вытягивал из говна нисанн экстреил - так крутанёшь движку до 2-3т и бросаешь сцепление машина землю копает почти до полной остановки движка ... В итоге порвано 2 троса (на 5тонн и на 7тонн) по несколько раз не смотря на то что тросы были прежде натянуты между машинами, но вытянул. Наша MDX наверное бы не справилась =( скоро осень, слякоть, зима - вот там и посмотрим... Тока нуна резину заменить на зимнюю ибо родная всесезонка мне не внушает доверия.
#16
Ну в принципе, если машину не жалко, то можно похоже действовать: жмешь на тормоз, поднимаешь обороты до 2000, потом одновременно с бросанием педали тормоза даешь полный дроссель, получаешь такой рывок (прыжок), что мазде и не снилось... )))
Таким способом стартуют на автоматах при гонках на квотер (четверть мили).
#17
Любопытство взяло свое))) Нашел четыре кирпича, подложил под колеса и авто спокойно и лего забралось на них без включения VTM-4, задом ситуация аналогичная. Кирпичи стандартного размера (красные). Клал их длинной стороной поперек колеса.
#18
Кирпичи я брал белые - они выше красного на 23мм (88 против 65). А самое главное кирпичи должны лежать абсолютно впритык... Ибо я тоже заехал на них без особого усилия када откатился см на 5-7 всего та.
Ps - а машинку я свою люблю чтобы так над ней издевацца... Не для этого она.